你都习惯用几号竿、几号线垂钓还是说，会看场合机动调整所用的家俬？
许多矶钓初学者都对这问题感到疑惑：为什么各种用具都要分那么多号数？难道没有人想过，当要把这些东西应用到一起的时候，其排列组合上的变化有多么令人昏倒？所以绝大多数刚开始接触矶钓的人，都希望能找到一套「放诸四海皆准」的装备，既省却了伤脑筋的状况又解救了荷包。
但不幸的是，越有经验的钓手多半都越倾向主张随机应变，也越会准备一拖拉库各种不同型号的家俬。
当然你也许会问：为什么有些看起来钓龄等身的人，不管到什么样的钓场钓什么目标鱼，都始终坚持使用某种固定号数的组合下竿？
其实这类人数量相当少，且他们的功夫往往相当高强，颇懂得如何凭一套装备吃遍天下（事实上他们也颇喜欢如此考验自己，并为此颇引以自豪！），所以我们偶尔会看到生毛带角之辈拿○六号竿配二号母线，既钓四指宽小雀鲷消遣又拼斗五十公分以上大黑毛。
可是呢，在他们进步到这种能够以气御剑、飞花伤人的地步之前，还是必须先学会看场合选用鸡丝头、必须先花很多很多时间去锻炼功夫的，所以大家也不必怨叹，媳妇熬久了终有成婆的一天，等你艺业精进到反璞归真之境时，用什么家俬也就都不重要了！（我在写什么呀？）
选用器材的原则
基本上，选用家俬时需要考虑风力与风向、鱼种特征（包括其食性、口的形状等）、鱼体大小、钓场地形（岸上、海底都要考量）、水流状态、标点条件（远近、深度等）、浪况大小、钓法类别、钓饵种类等等，以及同场下竿者多寡、使用何种钓法与家俬、施打诱饵的手法如何 etc.
很复杂对不对？没办法，钓鱼本就是一种玩物丧志的嗜好。我们就约略举几个例子说明一下好了：
一、在深度变化不够大的波蚀棚浅岸下竿时（譬如东北角香兰地区），往往需要把钓组往外「撑」出去或放流出去，才比较能够企及鱼只所在位置，且搏鱼时也常需避免线系被岩石割断，故应使用较长的竿子--譬如说二十一尺以上--才妥当。
反之，若在陡峭的急深海岸下竿（例如东引地区），好标点多半都贴在岸际，搏鱼时又较无挂底之虞，致使长竿不但显得笨重，更还有不方便把钓组维持在标点内的麻烦，所以十五尺（甚至更短）就够了。
二、当标点在矶际或近场时，通常目标鱼体不会太大，对母线长度的需求也并不夸张，因此能够容纳四号线一百米的中小号纺车式卷线器即已十分足够，但对本流型钓场而言，由于需要持续放线，且来咬的常常是大号尾长黑毛，甚至拉仑、红魽等「粗鸡丝」，是故具有缠绕五号线一百五十米以上实力的大力撸才够看。
三、就浮游矶钓的特征而言，母线最好选那种入水后会悬浮在海面下一、二十公分以内的产品（一般尼龙线多能达到此一要求），因为这种情况可使钓组较不受风的影响而产生你不想要的动态；但假如你玩的是沈式钓法（例如在钓组上挂了超量的咬铅以拉沈丹锥，或直接以沈水天狗浮标下竿）就不同了，此时母线必须能随钓组下潜，所以要有较大的比重才符合需要，可是太会沈的母线也不合用，因为那将使钓组乘流性大打折扣。（纯粹的碳纤线就不适合，必须找那种尼龙与碳纤混和抽制的钓线，才比较有可能适合所需。）
至于母线的颜色和号数，基本上以容易辨识、够力为选用原则，但也必须考虑抛投是否顺畅（太粗的线当然不好抛）、受风与流的影响会不会太大（这也是粗线的困扰）、与其它装备是否匹配（你总不能拿一号竿配八号线吧--除非那条线比那根竿子还贵）等等。在颜色方面，一般矶钓母线都做得十分醒目，这对掌握钓组位置、状态自是有所助益，但如果你用的子线不太长（通常一噚以下就算短了），就不宜采用太过鲜艳的母线，否则容易引起鱼只的戒心。
四、现代矶钓子线几乎都是用碳纤维（其实应说「氟碳树脂」才对，详见本刊一一六期「线县家族内幕大公开」）制成的，而且越新的产品越克服掉了线体太硬挺的缺点，所以其基本性能已相当可以接受，重要的是：该用几号线才恰当？
大多数钓者都主张子线号数不可大过母线，否则挂底时容易拉断母线，导致整套昂贵家俬（浮标、水中等等）随波而去。其实这样讲并不尽然正确，因为第一、相同直径的碳纤子线拉力值比尼龙母线大很多，所以即使拿四号母线来跟三号子线比，也极可能是母线先断。第二、通常在垂钓的时候，从竿尖到钩子这段距离内，母线的长度要比子线长得多，而尼龙线又是具备相当延展能力的，这使得它拥有比较宽裕的「缓冲」空间，故在受到大力拉扯时，即便是三号母线搭配四号子线，也往往是子线先断！
是不是有点矛盾？其实不会啦！这是很正常的物理现象，也是那些仙角级人物敢拿○六号竿、二号母线去拼五十公分大红皮拢的原因--他们的子线很可能超过三号。
五、那钓钩又该怎么选呢？一个最简单的办法就是，用被冠上某种鱼类名称的钩型去钓该种鱼！所以黑鲷就用矶奴（黑鲷的日文发音）钩来对付、苦累（黑毛的日文发音）钩则当然是用来钓黑毛的。
可是要钓白毛、猪哥、黄鸡之类没有专属钩型的鱼时，该怎么办？也不难，你可以第一、就用前述两种钩子给他「准」过去！因为对一般人来说（所谓「一般人」是相对于「龟毛人」而言的），这两种钓钩几乎已能应付所有矶钓鱼种矣。第二、采用以下原则：会咬线的鱼使用钩柄较长者，拉力超猛的鱼用钩骨粗者，小嘴巴鱼拿钩腰窄的对付，吃饵龟毛的鱼以小钩子料理牠！
但有两个常常被忽略的小重点应该提出来说一下，那就是钩子的颜色和重量。
以颜色来说，基本上黑色、亚黑色（有一点黑又不太黑的那种）、金色、不锈钢色、茶色等，是普遍可见的钓钩外表，另外还有少数厂商针对矶钓需要，推出粉红色（号称南极虾色）、绿色（谓之为藻饵色）等稀有颜色。
跟钩身色泽最相关事项的就是钓饵种类，例如当你以南极虾下竿时，金色、不锈钢色、粉红色钩都算油價合适，钓菜时则应选黑色、亚黑色、茶色、绿色钩，否则会显得十分怪异。（试想：假如你是一尾大黑毛，在快乐觅食的当儿，赫然发现一坨绿色海藻之中藏着根弯曲的金色金属，你是会一口吞下它还是会掉头而去？）
在重量方面，通常钩骨越粗、钩身越大者，其重量也越重，这即表示它越容易下沈、越难随着子线自然漂晃，所以将越不适合用在流缓的场合；但换个角度来看，较重的钩子却比较能在急流里维持较佳深度，也更能迅速带着钓饵穿透杂鱼抢食水域，发挥狙击理想大物的效果。
浮游矶基本钓组配置
根据日本人的说法，使用浮标的矶钓方式共有三大基本仕挂，即固定式、游动式、移动式（此三者都是根据浮标在母线上的状态而言的），然后从这里面又衍生出二段式、阿达利式、双丹锥、子线浮标等等变化。不过为避免占用太多篇幅，本文还是锁定三个根本组合作一介绍就好了，其它衍生物请翻阅本刊一○七期「矶上物钓之超精敏策略」，里面有相当详细的说明。
一、固定式钓组--简单来说，如果浮标是直接安排在母线上某一固定位置，而不能自由上下跑来跑去者，就是所谓的固定式钓组。这种配置法可以单纯到只有一条母线、一个丹锥、一支插梢、一个转环、一根子线、一颗咬铅、一枚钩子，如此而已。更有甚者，有些人甚至连转环都省掉了，而改用母、子线直接结的方式下竿；或也有连咬铅也不加，而改采承载力几乎为零的极轻敏浮标者。
在组合钓组的时候，此法浮标与钩子间的距离不应超过三噚，否则当收钓组上来换饵或搏鱼完毕准备下捞网时，浮标会被收得太过接近竿尖丝道环，使挤断竿节的危险性大为提高。而且，丹锥浮标是整个钓组上重量最重、体积最大的部位，如果它必须高高的顶在竿尖附近，子线、钓钩下垂的长度才不致太长的话，那么抛投工作势必会变得相当困难。
这种仕挂堪称所有浮游矶钓功夫的敲门砖，特别适合用在海水深度不大和鱼群容易被诱集到浅钓棚的场合，且由于浮标被固定在母线上，线系一有动静它就会跟着移动，因此普遍被认为是鱼讯反应最敏感、直接的钓组。
二、游动式钓组--相对于前项的将浮标位置固定住，所谓游动式钓组，就是允许丹锥在母线上有一段自由上下活动的空间，而依此活动空间之不同，还可有全游动与半游动的分野。
半游动也者，就是把丹锥浮标的活动范围用上下两个线挡拘束起来（其间距离可为几公分到四、五噚左右），用以搜寻钓棚深度在三噚到五、六噚（约五公尺到九、十公尺）之间的水域；全游动则是丹锥完全不受线挡限制范围（指浮标上方而言）的组合方式，但这并不表示母线上不能有线挡，而是说浮标上下两线挡之间的距离比实际垂钓深度大得多，使得丹锥的活动不致受到限制。
值得注意的是：全游动钓组的攻击深度并非能够无限延伸者，相反的，此种装置法也跟半游动钓组一样，通常仅用在钓棚深度约三到六噚之间的环境内，假如你需要把钩子搞到更深的水域去，那就得采用移动式钓组了。（但在某些极端特殊的情况下会有例外--譬如东引某些超深峭壁钓点，就可能需要以半游动或全游动丹锥钓组去钓超过十噚的水域。）
为什么全游动钓组也跟半游动钓组一样用在不太深的钓棚？这是因为它俩最大的差别在于操作观念与应付的状况不同，而非那个上方线挡的位置在哪里！
看倌有没有发现：全游动式钓组的母线是能够在丹锥中心孔内自由活动的，这就表示当你在操竿控线探寻鱼踪时，钓组的搜索范围会比较大；而相对的，当鱼来咬饵时，牠所感受到的阻力也会比较小！可是有一利必有一弊，全游动钓组显然受风浪影响较大，操作不熟练时也比较容易挂底。
反之，半游动钓组受风浪影响较小（必要时甚至可以加超量咬铅，使之成为沈式钓法），也比较不易挂底（除非上方线挡位置有误），但鱼只吃饵时通常需要拉动浮标，故其感受到的阻力会比较大，钓组搜索范围亦较受限制。
三、移动式钓组--讲到这个，我就觉得日本人实在该打 ASS，居然把「游动」和「移动」两个容易令人混淆的词汇，用来称呼完全不同的两种钓组，害得国内一狗票大师、名人、高手……通通「失察」，发表出一大堆会错意、表错情的「高见」，却跟其真正精神差了十万八千里，真是害人不浅啊！
移动式跟游动式的主要不同点有三个，曰：钓棚深度、浮标型态、钩子攻击范围是也。这三者密切相关、互为因果，搞错了可就「抬」笑大方矣！
